Меня всегда пугала необходимость ворочать тонны материала при толстой стяжке (а ведь эти тонны надо еще купить, доставить на "объект", замесить, вылить, а потом неделями ждать пока высохнет), потому чтобы упростить себе жизнь (да и просто из здравого смысла ) разработал свою типа "технологию" подготовки основания для напольного покрытия.

Основная идея - вообще обойтись без толстой стяжки, для чего тщательно готовим основание, а "инженерные коммуникации" не замуровываем в стяжку, а разводим по стенам и закрываем плинтусами, коробами, фальш-стенами, мебелью и пр.

Сначала болгаркой срезаем выступающие металлические штуковины, отбойным молотком сбиваем крупные наплывы бетона, а потом зачистным фрезером все выравниваем (без особого фанатизма, идеальная ровность не нужна, неровности 2-3 мм будут нивелированы тонким слоем разливайки и толстой (7 мм) подложкой под напольное покрытие) :

Грунтуем, даем высохнуть, замешиваем какую-нить жиденькую "наливайку" (я использую "Ветонит-3000" ) и выливаем ее тонким (3-5 мм) слоем. Поскольку замешиваю я "миксерной станцией", раствор получается однородным, без пузырьков (к слову, игольчатый валик нужен для удаления этих самых пузырьков из разлитого раствора, а не чтобы его "разгонять", для "разгона" нужна ракля, причем не абы какая, а с соответсвующей толщине слоя наливайки высотой зубьев) :







Если после заливки выступают горбы, их срезаем зачистным фрезером, ежели горбов слишком много, доливаем "наливайку" (типа каламбур ). Особой нужды в кромочной ленте нету, но я ее все равно приклеиваю (перед заливкой или после - без разницы), в дальнейшем она будет затыкать зазор между стеной и напольным покрытием (шоб не дуло ). Заливать можно частями (стыки потом подрихтуем тем же зачистным фрезером) или, если есть такая возможность, "одним куском", на забыв потом сделать девайсом навроде штробореза компенсационные зазоры.

Монтаж деревянной обрешетки (к ней в дальнейшем будет прикручен гипсокартон) к монолитной стене с использованием перфоратора с пылеудалением. Нехитрая приблуда, к которой подключается пылесос, делает эту работу намного чище .












Подгоняем до нужных форм и размеров листы гипсокартона (лично мне удобнее это делать погружной пилой, есно, с подключенным пылесосом) :

Между рейками обрешетки наносим напыляемый ППУ (в данном случае для дополнительной звукоизоляции) и крепим специальным шуруповертом заготовленные листы гипсокартона:

Самое время заняться напольным покрытием. Спальня (а мы сейчас ее "уделываем" ) будет двухуровневой: спальное место на подиуме, на который ведут 3 ступени, под подиумом что-то типа "кладовки" со "входом" из гостиной. Полом этой самой "кладовки" мы сейчас и займемся.

По периметру приклеиваем кромочную ленту, она у нас будет "регулировать" зазор между стеной и напольным покрытием, укладываем хвойную подложку толщиной 7 мм:

На торцовке напиливаем детали массивного пола и укладываем их на подложку:












Это пока только "примерка", детали надо еще обработать на фрезерном станке (сделать соединения шип-паз) и покрыть маслом-воском, и только после этого уложить "насовсем".

Почувствовал себя рукожопом, хотя дома многое делаю своими руками.
Уважаю тех, кто может делать то, что не могу сделать я.
Круто.

Пол в спальне (вернее, не в самой спальне, а в "кладовке" под ней) после нанесения очередного слоя масла-воска:

"Спальня" расположилась на подиуме:




Под подиумом весьма вместительная "кладовка" (сейчас "вход" в нее загорожен верстаком, в дальнейшем на месте верстака будет стоять небольшой диванчик-оттоманка):




У стены над радиатором будет туалетный столик:




А здесь лежать матрас 120х200 см:




В простенках справа и слева от окна будут узкие шкафы-комоды:




Здесь будет встроенный платяной шкаф:




Каркас стены, в которой будет окно (через него (и дверной проем) естественный свет будет попадать в гостиную):




Вид из окна, конечно, так себе, но окно все равно будет завешено шторами:

А что за коллер используете для масла с воском?

Восхищена)

Использую масло-воск на полностью натуральтной основе немецкой фирмы AURO, у них своя система колеровки (18 основных цветов, которые смешиваясь дают практически неограниченную цветовую гамму).

Пару контейнеров отходов буковой доски 20-30-40-50 не возьмёшь для разделочных досок.
В придачу контейнер опилок.

Я принципиально работаю только с сибирской (байкальской) лиственницей, к тому же буковая пыль канцерогенная, ну ее нах.

Любая пыль канцерогенна .А для удаления пыли существует система Аспирации,я же пыль не предлагаю.
Самая дорогая мебель делается из дуба и бука.Буковая доска не боится влаги и доски из неё получаются просто ВАХ.
Их даже не надо ни чем покрывать(краской,воском,лаком)Натур-продукт,так сказать.
А Байкал надо беречь а то китайцы воду хотели выкачивать,Вы способствуете вырубке сибирской (байкальской) лиственницы.
Шутка ,не принимайте близко к сердцу.

Мне фиолетово, чего и как делают другие , со своими предпочтениями я определился давно и, думаю, надолго - инструмент (столярный) Festool, древесина - лиственница, масло-воск - AURO.

К тому же столярка-стройка у меня не на продажу, а для "удовлетворения собственных потребностей" , это гораздо выгодней-интересней, чем покупать готовое на стороне (да и нет такого "готового", которое мне нужно).

Всё не осилил)) А по деревообработке у Вас какое образование? Если не секрет.....

Я самоучка , а препов в разных ПТУ и типа "академиях" я сам могу многому поучить.

А образование у меня инженерное - закончил МИЭТ в 1984 году по специальности "Электронные вычислительные машины", выпускающая кафедра - вычислительная математика, короче, я советский инженер , и этим все сказано. Плюс собственные "морально-волевые качества" и наличие способностей (а некоторые из окружающих говорят что даже таланта ) и умение эти самые способности развивать и совершенствовать.

Многими профессиями владею на весьма приличном уровне, получше многих типа "дипломированных специалистов".

Так и думал

Ок))