Щиток металлический с местом под счётчик на дин рейку:
Вводной дифф.автомат (УЗО) АББ на 25А -1шт
Отходящие автоматы на розетки АББ на 16А - 4-5шт.
Отходящие автоматы на освещение АББ на 10А - 1-2шт.
Автоматы соединять через шину сверху
Заземление и ноль через шинки установленные на дин рейку

Провода, для безопасности, проложить в металлорукаве
Если это делать открыто, то металлорукав с ПВХ изоляцией
Если прокладывать под штукатурку, то тогда ПФХ гофру

Провода для розеток 3х2.5мм2 не более 3х розеток на 1 линию (ну максимум 4 розетки в одну комнату)
Провода на освещение 3х1,5мм2

На 1 отходящий автомат подключать не более 2х отходящих линий
Для бойлера, электро-духовки, стиральной машинки отдельные линии со своим автоматом 16А
Для ввода в квартиру кабель 3х6мм2 (3х4мм2 если студия или однокомнатная)

Если в квартире электроплита, то на неё 3х6мм2 (или 3х4мм2 смотреть по паспорту эл. плиты)
И тогда вводной кабель 3х10мм (соответственно вводной автомат 32А)

Кабель можно использовать мягкий ПВС или жесткий NYM или ВВГ - не так принципиально
Главное обращать внимание на реальное сечение жил, тк бывает что написано 2,5мм2 а по факту - меньше.
И качество изготовления изоляции кабеля.
ПВС и NYM - круглый кабель легко затягивается в трубу. ВВГ - весь перекрученный, затянуть достаточно сложно.
Мне больше нравится NYM - он хорошо протягивается по трубам и легко зачищается.

Промежуточные распаячные коробки лучше вообще не использовать.
Лучше всего прямая труба от щитка до 1й розетки, потом перемычка на 2ю розетку, и перемычка на 3ю последнюю
Если есть потребность в коммутации, то сделать это прямо в подрозеточной коробке, для этого устанавливать углубленные коробки.

Самый высший пилотаж - это установка такой трубной системы, через которую, потом, можно будет заменить электропроводку.
Или протянуть кабель антенны или компьютера в любую точку квартиры (дома), при необходимости.
Для слаботочки (телефон, телевизор, компьютер) можно использовать одну трубу d25mm тогда можно будет протянуть сразу 3 разных провода

Для коммутации использовать ВАГО, обжимные наконечники с изоляцией, сварку, всё что угодно кроме винтовых клемм
Для подключения в подрозеточных коробках остовлять провода длинной не менее 10-12см

При прокладке электрики - не забудьте сразу проложить провода для телефона, телевизора, компьютера,

Перед началом работ нарисуйте план квартиры с расстановкой мебели и техники, так будет удобнее понять куда что устанавливать.

Если есть возможность, то всю разводку делают в трубах в полу, заливая сверху стяжкой,
это очень удобно тк все розетки устанавливаются на высоте 30-35см от пола
Если делать разводку по потолку, то лучше использовать твердые трубы ПВХ с жестким креплением к потолку
металлическими скобами или перфорированной лентой.

Для штробления, долбления, сверления и всех остальных грязных работ - использовать таджиков, контролировать и проверять их работу.
Для расключения эл.щитка и установки розеток лучше пригласить профессионала.

ну и чё?я это и так все знаю.
а с алюминиевым проводом что не так?
ну есть,допусим,план квартиры с расстановкой мебели и техники,и для компьютера и телефона можно заложить трубу.а потом переставить все захотелось.сколько труб надо заложить ещё с учетом будущих перестановок?

Ошибаешься, сижу читаю и за ушком чешу)))
Спасибо всем что меня просвятили о многом. =это дало повод почитать еще и интернет.
Но хочу дополнить:квартира в данный момент там не проживает никто

Мастера из жека приглашать врятли буду, а вот из электрокомпании да, но даже в таком случае я должна знать что и как делать, чтобы отстаивать нужный мне вариант оазмещения и использования приборов.

Есть еще плинтуса и вай-вай) а ваще если нет технологических ниш, проходов, .. то правилом хорошего тона в каждом углу розетки (или скрытый запас кабеля). Перерасход конечно чуток будет, но зато экономия на впоследствии работах и оперативность при перепланировках/переселениях мгновенная практически по сравнению с работами со штроборезом или же кабельканалонавешиванием.

Алюминиевые провода в электропроводке уже не применяют.
В старых домах осталась, а в новых только медь.

Не знаю даже есть ли сейчас в продаже алюминиевые провода.
И даже если есть, то рекомендовать буду медные.

Хотя потери у алюминиевых проводов меньше
Но для квартиры это не существенно.
У алюминия очень ломкие провода
Если несколько раз согнуть, то ломаются.
Не удобно

А чего пайка не нравится? Всю жизнь в скрытых коробках только сваркой соединяли, пайка к ней ближе всего...

Выскажусь, недавно пересчитывал и перекладывал.

Какой провод брать.
По диаметру - рассчитывать по необходимой нагрузке на розетку, к которой он подходит.
Это такая нагрузка, без которой невозможно обойтись. К примеру посудомойку и стиралку можно не включать с духовкой и варочной панелью вместе. Так и не считайте их вместе.
Чтобы провод не проплавился при большой нагрузке (НЕ короткое замыкание), его защищают автоматом.
На деле можно ставить один автомат на комнату, он сработает по общей нагрузке на все розетки и лампочки в ней.
А потом головой думать, куда и когда включать утюг, чтобы линии не перегреть (чтобы автомат не выбило).

У автомата есть хитрость: он спокойно может пропускать ток в 1,5 раза больше своего номинала. Сработает через пять минут, когда нагреется сам.
https://www.youtube.com/watch?v=ZJVZAhqN2Io
Поэтому автомат берём МЕНЬШЕ в 1,5 раза от допустимого на провод тока...

Автомат расчитывают по тому проводу, который входит в люстру или в розетку, а не по тому, который выходит из автомата по направлению к этой люстре или розетке. Считать по самому тонкому из всех, или делать все одинаковыми и считать по одному из них (а не совокупно по всем выходящим из этого автомата!).

Провода делают с разной изоляцией и некоторые из них относят к классам самозатухающих или малодымных.
Так вот, это чушь. То, что в лабораторных условиях даёт пониженное задымление в тестовой камере, всё равно удушит человека при пожаре. Кроме, разве что, кремнийорганической резины, но это уже экзотика в стиле ретро.
Поэтому защищайтесь лучше от перегрева проводов, а не от горения проводов.
Если загорится проводка в деревянном доме, то сгорит всё дотла...

Гофра от возгорания при коротком замыкании не защитит, а загорится сама.
Разве что использовать цельнометаллическую трубу. Да-да.
От входа в деревянный дом до коробки со счётчиком её и надо использовать. Этот провод никакими автоматами не защищён и если оплавление и короткое замыкание будет на нём, то сгорит вся хата.
В квартире проще - там щиток с автоматами перед входным проводом.

УЗО и Дифавтоматы.
Их ставят там, где ток может выйти из фазы и пройти по человеку.
Например, во всех сырых местах.
Эта защита сработает только тогда, когда по одному из проводов ток идёт больше, чем по другому, разница должна составлять больше 30 милиампер.
То есть, с фазного провода электрический ток уходит насторону.
Например в ванну, в которой кто-то сидит.
Или кто-нибудь ухватился за фазу спиной.
Обратите внимание - не по воде из одного провода в другой.
А по воде из одного провода не в другой, а куда-нибудь в другое место.
Которое называется заземление ванны.
Нет заземления ванны - не сработает дифавтомат. Будет и дальше трясти того, кто сидит в ванне...

Удачи.

На высоте 60 см от пола имеет смысл делать выключатели.
Там их смогут достать дети и включить себе свет. Мои с 1,5 лет себе могли свет включать в ванне, где горшок.
Также удобно включать их коленкой или бедром, когда руки заняты.

А розетки надо от детей поднимать повыше. У меня это 1 м 20 см.
Сперва пусть дорастут до минимального ума, а потом уже и до розетки.